Расчет теплопотерь позволяет подобрать необходимую мощность источников тепла, для того, чтобы даже в самые сильные морозы поддерживать комфортную температуру в помещениях. Кроме того, расчет позволяет не переплачивать за оборудование, закупленное с большим запасом по мощности.

Теплопотери в здании происходят через наружные ограждающие конструкции. Наружными ограждающими конструкциями являются пол первого этажа, наружные стены и кровля. При расчете теплопотерь не важен объем воздуха внутри помещения, не важно количество внутренних стен, важна площадь наружных ограждающих конструкций и состав этих конструкций.

Таким образом подход 1 кВт на 10 м2 не корректен для отдельных помещений. В одном помещении три наружные стены, в другом только одна.

Если мы возьмем радиаторы с запасом по мощности, то это может сработать. Но качественные радиаторы сейчас стоят приличных денег и с таким подходом мы можем переплатить значительную сумму (значительно превышающую стоимость расчета теплопотерь). Вариант, когда из-за неправильного подобранного оборудования в помещении холодно – я не рассматриваю.

Заключение. Расчет теплопотерь позволяет произвести точный подбор приборов отопления, в сильные морозы в доме будет тепло во всех его помещениях, не придется переплачивать за оборудование с запасом по мощности.

Владельцы домостроений на этапе постройки дома сталкиваются с проблемой, а что же залить в систему отопления: воду или антифриз?

Мое однозначное мнение, что если вы периодически появляетесь в доме или тем более живете в нем, то однозначно надо заливать обычную (подготовленную) воду.

У антифриза только один плюс – он не замерзает до определенной температуры, все остальное – это его минусы. Антифриз со временем теряет свои свойства, паспортный срок службы антифриза 5-7 лет, потом замена. Антифриз имеет меньшую теплоемкость, чем вода (хуже передает тепло от котла к радиаторам). Антифриз очень текуч, он просачивается во всех герметичных и тем более не очень герметичных стыках, оставляя грязные подтеки. Антифриз очень эффективно разъедает все резиновые прокладки, некоторые прокладки совсем быстро приходят в негодность (резина превращается в желе), некоторые служат дольше. Антифриз через несколько лет начинает распадаться, выпадая в осадок хлопьями. Вроде бы эти хлопья совсем тонкие, но они накапливаются в теплообменнике котла препятствуя передачи тепла, забивают сетки фильтров грязевиков, препятствия циркуляции. В конце концов антифриз на базе этиленгликоля токсичен, при его значительных протечках на ковры или дерево, рекомендуется заменить этот ковер или элемент пола.

У воды же все наоборот, если вы залили воду с нормальной жесткостью и PH, то она будет служить вам долгие годы, не требуя замены и вмешательства в систему (случаи, когда воду залили из ближайшей лужи или раз в день подпитывают систему свежей водой, богатой кислородом и минералами я не рассматриваю).

Заключение. Я считаю, что если есть проблемы с постоянством электричества, то скорее надо смотреть в сторону энергонезависимого котла и прокладки труб большего диаметра с возможностью минимального самотека (при отключенном насосе). Если с электричеством все в порядке, но хочется современный настенный котел, то в обязательном порядке надо установить резервный электрический котел (хотя бы только на систему отопления). Для контроля работы котла и дистанционного включения электрокотла можно установить GSM-контроллер, он вам отправит СМС в случае аварии и позволит запустить электрокотел. Стоимость GSM-контроллера соизмерима со стоимостью 100-150 литров антифриза.  Антифриз применим только в случаях консервации системы отопления до весны или вашего появления раз в два месяца в связи с огромной удаленностью объекта.

Стальные трубы. Используются в коммерческих и многоквартирных зданиях по причине того, что они имеют невысокую стоимость, обладают значительным запасом прочности, выдерживают высокую температуру.

Трубы из нержавеющей стали и медные трубы. Используются в котельных частных домов для обвязки высокотемпературных узлов рядом с котлом отопления. Не гниют, имеют красивый внешний вид, но стоят значительно дороже стальных труб. В коммерческом домостроении не применяются по причине высокой стоимости.

Полипропиленовые трубы (PP). Используются в частном домостроении в системах водоснабжения и отопления. Обладают самой низкой стоимостью среди все полимерных труб. Прекрасно работают до температуры 70 градусов, при более высоких температурах (впрочем как и у всех полимерных труб) начинается ускоренная деградация материала трубы. Отличаются наличием или отсутствием армирования, которое увеличивает верхний предел рабочего давление и уменьшает коэффициент температурного расширения. Самая часто используемая труба по причине низкой стоимости. С точки зрения монтажа – это самый сложный материал, без навыка работы с ним, можно легко перегреть и заузить конец трубы на месте пайки. Найти такое место потом в смонтированной системе практически невозможно.

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX). Это самый прогрессивный вид трубы и одновременно с этим самый дорогой. Используются в частном домостроении для систем водоснабжения и отопления. У этой трубы самые дорогие фитинги, для опрессовки фитингов требуется специализированный дорогостоящий инструмент и навыки работы с ним. Трубы отличаются методом сшивки: А,В и С, а также наличием армирования. Армирование в данной трубе в первую очередь необходимо для удобства ее укладки, неармированные трубы особенно больших диаметров, моментально стремятся  вернуть свою первоначальную форму – кольцо в бухте. Красиво проложить открытым способом по стене неармированную трубу 25 диаметра практически невозможно.

Металлопластиковые трубы. Современные металлопластиковые трубы это те же самые трубы из сшитого полиэтилена, армированные алюминием. По причине того, что эти трубы достаточно давно появились на российском рынке, люди успели столкнуться с большим количеством контрафакта самого низкого качества. Современная металлопластиковая труба имеет внутренний (и наружный) слой из сшитого полиэтилена (PEX), алюминиевая фольга имеет сварной шов. Например один из производителей, сильнее всего распространенный на российском рынке не имеет в своей линейке труб только из сшитого полиэтилена для систем отопления, для систем отопления он позиционирует металлопластиковую трубу. Металлопластиковые трубы обладают прекрасными характеристиками, удобны в укладке. Фитинги по пресс инструмент позволяют их замуровывать в стены и пол.

Заключение. Для частного домостроения в высокотемпературном контуре котла (между котлом, бойлером и гидрострелкой) идеально использовать медные или нержавеющие трубы. Для разводки системы водоснабжения и скрытого подключения радиаторов идеально использовать трубы из сшитого полиэтилена. Однако если финансы не позволяют, котельную можно обвязать армированным полипропиленом, остальные трубы сделать из металлопластика, это будет так же вполне себе рабочий вариант. На все эти типы труб производитель указывает срок службы не менее 50 лет, при соблюдение температурного режима.

Каждый из этих типов котлов имеет свои недостатки и преимущества. Давайте поговорим об это подробнее.

Настенный котел отопления. Данный котел является более современным отопительным прибором, чем напольный. В нем заключено большее количество современных технических решений, позволяющих получить комфорт от его работы и экономию газа. Настенные котлы имеют небольшие габариты, что позволяет из установить практически в любом помещении. Котлы с закрытой камерой сгорания не требуют классического дымохода и прекрасно работают с настенным коаксиальным дымоходом. Горелка настенного котла имеет высокую степень модуляции, работая в диапазоне от 30 до 100% мощности, это позволяет исключить тактование котла и позволяет экономить газ. К плате настенного котла подключается датчик температуры бойлера косвенного нагрева и котел сам следит за его температурой, изменяя свой режим работы и мощность. У большинства настенных котлов реализована возможность подключения датчика уличной температуры и работа в погодозависимом режиме, меняя свою температуру в зависимости от уличной. Настенные котлы в среднем дешевле, чем напольные. В продаже распространены настенные котлы мощностью от 12 до 30 кВт. Из минусов:  настенные котлы энергозависимые, по причине большого количества датчиков и электроники, требуют периодического квалифицированного обслуживания. Срок службы настенного котла 10-12 лет.

Напольные котлы отопления. Это классический вид котлов. По этой причине они более громоздки, имеют больший вес и значительно меньшее количество функций. Они имеют значительно большую стоимость по сравнению с настенными котлами. Но зато они более надежны. Напольный котел с чугунным теплообменником может прослужить и 20 и 30 лет. Однако напольные котлы не такие технологичные, для них требуется отдельное помещение, классический (дорогостоящий) дымоход. Да и с экономией газа из-за более низкой модуляции пламени у них не так, как у настенных. Представим, что на улице лето, отопление отключено, котел получил запрос на нагрев бойлера, для того что бы начать эффективно греть воду, котлу сначала нужно разогреть 100 кг чугунного теплообменника, какая тут может быть экономия.

Заключение. На мой взгляд, если площадь дома менее 250 м2, то не задумываясь надо ставить настенный котел. Если дом большей площади, то так же можно поставить два настенных котла в каскадном подключении, заодно получится резервирование.

Напольные котлы целесообразно ставить в очень большие здания (возможно коммерческие), где их одновременно установлено 3 и более. Таким образом, мы можем получить значительный диапазон по мощности котельной, включая необходимое количество котлов, а также  высокую надежность.

Очень часто бытует мнение, что зачем вкладываться в бойлер косвенного нагрева, если можно доплатить 3-5 тысяч за двухконтурный котел и получить нагрев воды в неограниченном объеме. Так ли это и нет ли в этом рассуждении подводных камней?

Двухконтурный котел.

Плюсы:

Не требуется дополнительного оборудования и места под это самое оборудование. Доплатив 3-5- тысяч мы сразу получаем горячую воду.

Минусы:

— Нагрев воды в двухконтурном котле происходит проточным способом в небольшом теплообменнике. Вода как правило имеет повышенную жесткость и содержание железа, что приводит к быстрому накоплению отложений на стенках теплообменника и к его периодической химической промывке;

— При низком давлении воды или при скачках давления нагрев может отключаться автоматикой котла, система сильно зависит от стабильности давления;

— При одновременном разборе воды в нескольких точках средняя температура может меняться;

— Невозможно организовать циркуляцию ГВС (для получения горячей воды придется сливать в раковину всю холодную воду находящуюся в трубе, пока горячая вода не дойдет до вас), летом полотенцесушители будут холодными (при подключении их к системе отопления);

— Высокая нагрузка на трехходовой клапан газового котла, ему приходится переключаться с отопления на нагрев воды при каждом открытии крана.

Бойлер косвенного нагрева.

Минусы:

Стоимость бойлера и материалов для его подключения, требуется дополнительное место для его установки.

Плюсы:

— Большой объем воды всегда одинаковой температуры, независящей ни от давления ни от одновременно открытых кранов;

— Отсутствие необходимости периодической химической промывки бойлера;

— Организация циркуляции ГВС. Независимо от удаленности точки разбора воды от бойлера, вода в трубе будет всегда горячая и её не придется ждать;

— Круглогодичный нагрев полотенцесушителей;

Заключение. Двухконтурный котел более технически сложный, чем одноконтурный. Теплообменник двухконтурного котла постоянно соприкасается со свежей водопроводной водой и требует периодического обслуживания. Однако монтаж полноценной системы с большим бойлером и циркуляцией ГВС требует больших финансовых затрат, которые на мой взгляд в последствии с лихвой окупаются комфортом. Если у вас небольшой дом 50-70 м2 с точками разбора воды на удалении от котла 2-4 метра не постоянного проживания, место или финансы не позволяют установить бойлер, то двухконтурный котел будет оптимальным решением. Если у вас большой коттедж с несколькими санузлами и их значительным удалением от котла, то установка бойлера на 150-300 литров с организацией циркуляции ГВС будет самым правильным и комфортным решением.

Каким видом топлива отапливаться, каждый хозяин решает сам, в зависимости наличия этого вида топлива и его стоимости. Я в этой статье хочу поднять вопрос нужен ли резервный электрический котел, в каких случаях он может пригодиться или стать незаменимым.

Даже владельцы самых дорогих и надежных газовых котлов, проживающие в регионах со стабильной подачей электричества и газа, сталкиваются с необходимостью ремонта газового котла, продолжительность которого может растянуться на одну-две недели (зависит от наличия специалиста и необходимой запчасти). По закону подлости, это как правило происходит в самые сильные морозы, новогодние праздники (когда магазины закрыты) или когда хозяева в отпуске. Что делать владельцу в данной ситуации, сколько будет стоить капитальный ремонт здания с размороженными трубами отопления и водоснабжения. Или, может быть, экстренно придется закупить по одному электрообогревателю в каждое помещение?

Другой вариант. Домостроение отапливается твердотопливным котлом. На улице мороз, вечером котел протопили, к утру котел остыл, и в доме стало холодно. Как быть, вставать каждые 4 часа для протопки?

Стоимость электрокотла из начальных модельных линеек производителей с закупкой циркуляционного насоса и кранов для его подключения обойдется в 15-40 тысяч (на 2022 год, в зависимости от мощности и производителя). Включение электрокотла можно автоматизировать, управлять его включением дистанционно (с помощью самого простого GSM-контроллера). Электрокотлом можно отапливаться ночью по самому дешевому тарифу, не просыпаясь на закидывание дров.

Также электрокотлом здание отапливается во время продолжающихся отделочных работ до подключения газа, которое может затянуться до 6 месяцев.

Заключение. Стоимость резервного электрокотла несоизмерима мала по сравнению со стоимостью последствий и нервов, после разморозки дома. Резервный электрокотел позволяет нивелировать все риски при поломке основного котла. С резервным электрокотлом зданием можно пользоваться практически так же, как и с основным (отопление, горячая вода и пр.). Мое твердое мнение по этому вопросу – резервный электрокотел просто необходим.

В последнее время на рынке появилось много разнообразных радиаторов различных форм и видов. Как не запутаться в этом, какой радиатор выбрать? Но не смотря на все это разнообразие, радиаторы по-прежнему подразделяются на стандартные подтипы.

Чугунный радиатор. Данный тип радиаторов морально отжил свой пик использования за счет грубого внешнего вида, малой площади поверхности, очень большого веса и плохой регулировки автоматикой (медленно остывает и нагревается). В настоящее время используются только дизайнерские чугунные радиаторы с литыми узорами и ручной раскраской, стоят они соответственно.

Алюминиевый секционный радиатор. Данный радиатор имеет современную индивидуальную форму, хорошо смотрится в интерьере. Подлежит индивидуальной порошковой окраске по RAL. Его секции изготовлены полностью из алюминия, стыкуются между собой ниппелями с прокладками. За счет внутреннего оребрения имеет большую эффективную площадь (и соответственно мощность) в сравнительно небольших габаритах. Стоит недорого. Имеют как боковое, так и нижнее подключение. При необходимости его можно разобрать для замены прокладок, уменьшения или увеличения количества секций. Из минусов: алюминиевый радиатор нельзя использовать с антифризами и устанавливать в многоэтажные дома.

Биметаллический секционный радиатор. По сути это тот же алюминиевый радиатор, имеющий внутри вставки из стальных труб. Немного дороже алюминиевого радиатора, имеет все те же плюсы. Можно использовать с антифризом и в многоэтажных домах.

Стальной панельный радиатор. Сварен из стальных листов. Может быть окрашен в любой цвет. Имеет большую площадь поверхности за счет внутреннего оребрения. В отличии от предыдущих радиаторов не имеет внутренних стыков, его нельзя уменьшить или увеличить. Зато такие радиаторы имеют огромнейшую линейку разнообразных размеров (как по ширине и высоте, так и по толщине). Имеют как боковое, так и нижнее подключение. Это наверное самый универсальный тип радиатора, его можно подобрать под любую ширину окна и под любую высоту подоконника. Однако такие радиаторы имеют простой дизайн в виде окрашенного параллелепипеда, чаще используются в офисах или в строениях с нестандартной шириной окна и высотой подоконника. Имеют приемлемую стоимость.

Стальной трубчатый радиатор. Данный радиатор относится к дизайнерским радиаторам. Сварен из стальных труб имеющих как круглую, так и квадратную форму. Есть производители  производящие стандартные типоразмеры радиаторов, есть производителя производящие радиаторы только на заказ. Из минусов стоит отметить их стоимость.

Внутрипольный конвектор. Данный отопительный прибор ставится в толщине стяжки пола при витражном остеклении (когда окно начинается от пола и поставить классический радиатор нет возможности). Такие отопительные приборы имеют низкую теплоотдачу по причине их конструктивной особенности (спрятан в нише). Для большей теплоотдачи внутрипольные конвекторы иногда комплектуются вентилятором, но по причине шума от вентилятора в частном домостроении они не используются. Если есть возможность поставить классический радиатор, а не внутрипольный конвектор, надо стараться эту возможность использовать.

Заключение. Для частного домостроения рациональнее использовать биметаллические или стальные панельные радиаторы. Для удешевления можно остановиться на полностью алюминиевых. При необходимости индивидуального внешнего вида (например радиатор высотой 2 метра рядом с балконной дверью) — стальные трубчатые.

Рассмотри в этой статье не специально сделанные радиаторы с нижним европодключением (у которого только два отверстия – подача и обратка), а обычные радиаторы с четырьмя отверстиями по бокам, в которых существует несколько вариантов подключения.

Равномерный прогрев радиатора происходит в том числе за счет сил гравитации. Горячая вода остывая в радиаторе опускается вниз.  Поэтому при подаче горячей воды снизу вверх, в радиаторе встретятся два потока: гравитационный нисходящий поток и восходящий циркуляционный поток  от системы отопления. При подаче снизу получить полного прогрева радиатора не получится.

Подача снизу, а обратка сверху – самый плохой способ подключения, при нем прогреваться будет только малая часть радиатора.

Боковое подключение. Подача сверху, обратка снизу. Радиатор будет прогреваться равномерно, но такой способ ограничен длинной радиатора. Если длинна радиатора 8-10 секций (или около метра), радиатор будет прогреваться равномерно и полностью.

Диагональное подключение. Такой способ используется при подключении длинных радиаторов. Это наиболее правильный способ подключения радиатора. Если есть возможность, подключать надо именно так.

Подключение низ-низ. Такой способ используется для придания эстетики при открытой прокладке труб. Данный способ не позволяет на 100% снять паспортную мощность с радиатора, но он вполне рабочий.

Заключение. Наиболее правильный способ подключения – диагональный. Подача обязательно должна быть сверху, а обратка снизу. При подключении коротких радиаторов можно использовать боковое подключение. В крайнем случае, можно подключить по схеме низ-низ, но радиатор может не прогреваться на 100%.

Радиатор отопления это прибор, который обеспечивает нагрев помещения. Нагрев помещения происходит по двум физическим принципам работы радиатора – это конвекция и излучение.

Излучение (инфракрасное) нагревает поверхности тел в прямой видимости от радиатора, в качестве примера можно привести пример костра. Пока вы стоите перед костром – вам тепло. Спрятались за какой-то предмет – холодно.

Конвекция – это нагрев воздуха рядом с радиатором. Воздух нагреваясь становится легче (увеличивается в объеме) и поднимается вверх, на его место снизу поступает холодный воздух и так далее.

Большинство современных радиаторов (алюминиевые, биметаллические, стальные панельные) работают в большей степени по принципу конвекции. Излучение имеет незначительную роль в работе такого радиатора. Они очень эффективно нагревают воздух за счет своей большой площади поверхности (внутреннее оребрение). Неплохо работают при низких температурах теплоносителя.

Чугунные радиаторы имеют меньшую площадь своей поверхности и часть их работы происходит за счет излучения. Для эффективной работы чугунного радиатора требуется более высокая температура теплоносителя или придется выбрать радиатор большого размера.

Мощность радиатора (эффективная мощность) зависит от температуры теплоносителя и температуры воздуха в помещении. Чем горячее теплоноситель и чем холоднее воздух, тем эффективнее радиатор будет отдавать свое тепло в помещение. Мощность, указанная в паспорте радиатора всегда больше, чем он будет отдавать в помещение в реальных условиях эксплуатации.

Тогда как же понять, какая эффективная мощность радиатора в наших условиях эксплуатации? Нашим государством были разработаны единые условия, при которых все производители испытывают свои радиаторы и узнают их мощность (которая затем указывается в паспорте). Одним из таких условий является определенная температура на входе в радиатор и на его выходе, а также температура воздуха в помещении. Температурой подачи принимается 100 градусов, обратки – 80, температура в помещении принимается равной 20 градусам. Согласитесь, что температуры подачи в вашей системе отопления в 100 градусов никогда не будет, как же тогда выбрать радиатор? Для этого был выбран параметр, называемый «температурный напор» и обозначаемый Δt. Он вычисляется по формуле Δt = (Тпод – Тобр)/2 – Тпом. Паспортная мощность радиатора указывается при Δt = 70.

Пример. Расчет реальной эффективной мощности радиатора в условиях нашей системы отопления. Предположим, что Т подачи – 80 градусов, Т обратки – 60 градусов, Т воздуха в помещении – 20 градуса. Δt = (80+60)/2 – 20 = 50.

Откроем таблицу мощностей радиатора Rifar (к примеру), выберем температурный напор 50 и получим, что эффективная мощность радиатора при наших условиях равна 0,6 от указанной паспортной мощности (120 Вт на секцию, против 186 Вт).

Заключение. Система отопления строится на долгие годы. Мощность системы в целом и радиаторов в отдельности подлежит обязательному расчету по самому холодному периоду (холодной пятидневке). Этот подход позволит построить вам комфортное жилье и не мерзнуть зимой.

Прогресс не стоит на месте и в 21 веке водяные теплые полы не являются признаком принадлежности к олигархическому классу. Стоимость теплых полов вполне доступна и в сочетании с радиаторным отоплением они готовы принести в дом максимальный комфорт.

В каких помещениях теплые полы необходимы? В первую очередь теплые полы необходимы в санузлах и на первом этаже здания, особенно если перекрытие первого этажа выполнено из бетона. В отличии от деревянных перекрытий, бетонное перекрытие сложно так утеплить, чтобы полностью исключить мостики холода в местах примыкания к наружным стенам. Исходя из практики, часто в качестве фундамента используется железобетонная армированная плита (или полы по грунту), которая практически не утеплена и без теплых полов на первом этаже будет совершенно некомфортно находиться.

Так для чего же нужны теплые полы? Мое мнение, что в первую очередь для комфорта. На первом этаже и в санузлах пол равномерно прогрет, отсутствуют холодные зоны, по полу комфортно ходить босиком, можно не переживать за маленьких детей что они замерзнут ползая по полу.

Однако в последние годы пошла мода на обогрев помещений только теплыми полами. Я не согласен с таким техническим решением. На практике я встречал, что для того, чтобы согреть дом только теплыми полами хозяева вынуждены задирать температуру пола выше норм СНиП, ходить по таким полам уже не комфортно.

Нужно ли устраивать теплые полы в жилых помещениях второго этажа? Это вопрос чисто индивидуальный. Полы второго этажа будут иметь температуру воздуха в помещении и не будут казаться ледяными. Также если напольным покрытием является натуральное дерево (паркет или паркетная доска), то нагрев такого покрытия ограничен по температуре или попросту противопоказан.

Какое напольное покрытие является идеальным для устройства теплого пола? Безусловно это керамическая плитка. Полы из ламината или ковролина являются теплоизоляцией. Поверхность таких полов будет хуже пропускать через себя тепло, чем плитка. Воздух в помещении от таких полов также будет хуже прогреваться.

Улитка (когда труба укладывается кольцами с уменьшающимся радиусом)- это наиболее популярный способ и наиболее правильный с моей точки зрения. При работе теплого пола считается правильным, чтобы температура подачи и обратки отличались не более, чем на 5 градусов. При укладке улиткой, петли теплого пола укладываются по кругу с чередованием подачи и обратки. С учетом того, что обратка всегда холоднее подачи, а петли чередуются, в среднем по помещению пол прогревается равномерно, с одинаковой температурой поверхности. В змейке (когда труба укладывается зигзагом от одной стены — до другой) часть пола со стороны подачи всегда будет теплее, чем со стороны обратки.

Кроме того, для беспрепятственного прохождения воды по трубе (минимального сопротивления в трубе),  желательно чтобы на трубе было минимальное количество изгибов. Чем изгиб сильнее, тем он оказывает большее сопротивление току воды. При укладке теплого пола улиткой, большинство изгибов под 90 градусов (отводы) и только два изгиба по центру улитки будут по 180 градусов (калачи). При укладке змейкой все изгибы будут по 180 градусов.

Кроме увеличения сопротивления движению воды, при изгибе в 180 градусов увеличивается вероятность заломить трубу. Если кто-то из читающих эту статью брал в свои руки красную трубу теплого пола диаметром 16 мм, то он представляет, что она довольно жесткая и согнуть под небольшим радиусом ее не так то и легко.

В своей практике я применяю только способ укладки улиткой. Иногда приходится использовать комбинированный способ, в центре улитки проложив трубу змейкой (в помещениях неправильной формы, где центральные витки проложить улиткой с выдерживанием шага петли попросту невозможно).

Заключение. Укладка теплого пола улиткой правильнее как со стороны равномерности прогрева поверхности пола, так и со стороны уменьшения гидравлического сопротивления петли и вероятности ее залома. Единственная сложность в ее укладке – это то, что надо заранее рассчитать длину петли (площадь пола, занятую этой петлей), так же  надо заранее рассчитать ширину и длину первой внешней петли (для того что бы внутренние петли следовали с одинаковым шагом), но в этом ничего сложного нет.

Возможно ли обогреть помещение только теплыми полами?

Некоторым заказчикам не нравится внешний вид радиаторов отопления. Руководствуясь  дизайном помещения, а так же возможностью сэкономить на покупке радиаторов, заказчики утверждают, что отопить помещение можно только теплыми полами. Как правило, в качестве аргумента используется, что у моих знакомых так устроено и в доме жара.

Но давайте более подробно разберемся с этим вопросом с технической точки зрения.

Система отопления рассчитывается по самому холодному периоду в году, так называемой «холодной пятидневки». Для Москвы это -26 С (с вероятностью 0,92). Для домостроений с небольшой площадью около 100 м2 усредненная мощность системы отопления на каждый 1 м2 принимается равной 100 Вт.

Справка. Основные теплопотери идут от наружных конструкций здании: полы первого этажа, наружные стены и кровля. В домах с большой площадью появляются внутренние помещения не имеющие внешних конструкций, отопление которых вообще не требуется. С увеличением площади средняя мощность системы отопления на 1 м2 уменьшается.

Теплоотдача теплых полов при работе в нормальных условиях, как правило составляет 40-70 Вт на 1 м2. Таким образом мощности теплого пола в холодный период года может быть недостаточно для поддержания комфортной температуры в помещении.

Справка. Мощность теплого пола 40-70 Вт на 1 м2 указана с учетом максимальной температуры поверхности пола 29 С в помещениях с постоянным пребыванием людей (СП 60.13330.2020). Передача тепла от пола к воздуху также зависит и от финишного покрытия полов. Мощность 70 Вт соответствует плиточному покрытию, а 40 Вт – ковровому.

Исходя из практики, зачастую в морозы хозяева задирают температуру теплых полов не отталкиваясь ни от норм, ни от комфорта хождения, на первом месте стоит задача согреть помещение. Температура подающего теплоносителя в таких случаях может доходить до 50 С, что совершенно неприемлемо для ламината, паркетной доски, да и плитка может отскочить при таком нагреве.

Заключение. Теоретически отопить помещение только теплыми полами при хорошей теплоизоляции дома и более южном месторасположении возможно. Но исходя из практики, не во всех помещениях на полу плитка, покрытия из натурального дерева категорически не переносят перегрева, комната может быть на половину заставлена мебелью (например низкая двуспальная кровать), ковровое покрытие значительно уменьшает теплоотдачу от пола. Система отопления делается один раз на несколько десятилетий, экономия на радиаторах в масштабе 30-50 лет ничтожна.

По моему стойкому убеждению, система отопления должна быть комбинированной. Теплые полы приносят комфорт для хождения, полностью устраняют холодные зоны пола на первом этаже, позволяют быстро просыхать полам в прихожей и в ванной. Радиаторное отопление доводит температуру в помещении до комфортного значения, позволяет без дорогостоящей автоматики индивидуально регулировать температуру в помещениях при помощи копеечной термоголовки, радиаторы быстро прогреваются и остывают (не имеют такой инерции как теплые полы).

Т.е. теплые полы и радиаторы дополнят друг друга, нивелируя все недостатки систем в отдельности, позволяют добиться максимального комфорта в вашем доме.

Циркуляционный насос обладает двумя главными параметрами: производительностью (м3/час) и напором (метры водяного столба).

Для полного прогрева радиатора необходимо, чтобы через него прошло определенное количество теплоносителя. При упрощенном расчете этот объем рассчитывается по формуле Q=(Pсистемы*0,86)/ ΔТподача-обратка. Предположим, что теплопотери равны 20 кВт (соответственно и полезная мощность котла), ΔТподача-обратка 15 градусов, получаем: Q=(20000*0,86)/15= 1150 л/час. Таким образом мы получили, что производительность нашего циркуляционного насоса при мощности котла в 20 кВт должна быть не менее 1,15 м3/час.

С напором все сложнее. Он рассчитывается для самого длинного участка системы с самым высоким гидравлическим сопротивлением. Если вода сможет дойти до этого радиатора, то до более ближних радиаторов она точно дойдет. При упрощенном расчете напор считается по формуле Н=Z*R*L (где Н – напор; Z – сопротивление системы (коэфф.), Z=1,3 без термоголовок, Z=2,2 с термоголовками; R – сопротивление трубы, при правильно подобранных диаметрах сопротивление не превышает 150 Па или 0, 015 м; L-длина этой самой длинной ветки туда и обратно). Предположим, что в системе есть термоголовки, а длинна ветки туда и обратно равна 40 метрам. Н=2,2*0,015*40=1,32 метра.

По итогам нашего упрощенного расчета мы получили, что для системы мощностью 20 кВт и длиной самой длинной ветки 40 метров нам необходим насос, обеспечивающей в рабочей точке производительность не менее 1,15 м3/час и напор 1,32 метра. Откроем график самого слабого циркуляционного насоса в линейках большинства производителей — 25-40 и проверим, подходит ли он нам. Рабочая точка расположена выше кривой первой скорости насоса, но ниже второй скорости. Получается, что на второй скорости данный насос прокачает нашу систему отопления даже с небольшим запасом.

Заключение. Для правильного подбора циркуляционного насоса необходим расчет. Из нашего упрощенного расчета мы видим, что даже самый маленький циркуляционный насос сможет прокачать дом площадью 200 м2. Ставить насос с большим запасом нет никакой необходимости, он только будет создавать лишний шум в термостатических клапанах.